chitayte articles na edmunds.com, tam mnogo vsego, i reliability rankings tozhe
часто бывают ситуации, что машины продаются раза в 2 дешевле рыночной стоимости…человек, напр. живет во Флориде, продает авто в Калифорнии, …деньги срочно нужны -едет в Ирак служить…ну вы понимаете…
Это сразу до свидания. Я вообще уверен, что машины из этих объявлений в природе не существуют.
ну ведь есть исключения из правил 
хотя как по мне, если человеку нужно срочно продать, то лучше отдать авто дилеру, чем ждать частного покупателя
Лёха чиж живёт на брайтонн бич он выкинул ролик как лекса купил всево за 20минут в поисковике забей найди
а ничего, что у Тса бюджет 4.000 $
еще раз со смайликами
часто бывают ситуации, что машины продаются раза в 2 дешевле рыночной стоимости…человек, напр. живет во Флориде, продает авто в Калифорнии, …
деньги срочно нужны -едет в Ирак служить… ну вы понимаете…
это дешевый развoд, часто встречается
это аукцион в основном salvage машин
Autotrader.com - замечательный источник объявлений.
История - фигня. Там практически ничего не отражается. То есть, если авария такая, что отразилась в истории - то за нее заплатила страховка, и значит при ремонте скорее всего денег не жалели и сделали прилично. А всякие восстановления на коленке в историю не попадут.
Если такое специально говорят, значит врут, и такую машину покупать не надо. Вообще машин, у которых владелец - женщина, индус или китаец, надо остерегаться. У всех трех этих категорий есть тенденция жмотиться на обслуживании.
У дилеров записей никогда не бывают. Это только у частных владельцев. Дилеры могут только выдернуть историю про реколл ыи тому подобное из автоматической системы.
Резина - расходник. На нее можно особенного внимания не обращать.
При серьезной аварии красят так, что неспециалисту косяки будут незаметны. Так что смотреть опять имеет смысл только на предмет криворуких ремонтов на коленке.
Вообще при наличии сколько-нибудь существенное ржавчины покупать не надо.
Бесполезно. Чтобы машина продолжала качаться, амортизатор должне быть напрочь и давно мертв. Состояние амортизаторов можно оценить только при езде. Если при резком повороте руля машина “проваливается” на бок перед тем как стабилизироваться, амортизаторы дохлые. Если заметно раскачивается на неровностях дороги, то тоже плохо. Вообще говоря, амортизаторы - расходники, их надо менять где-то каждые 70К миль.
Взяться за каждое колесо и подергать:
- Беремся обоими руками или за верх колеса, или если дотуда не дотянуться, то за верхнюю спицу на ободе. Дергаем от себя-на себя. Если при изменении направления силы чувствуется этакий щелчок, когда колесо идет чуть-чуть свободно, а потом ударяется, то колесный подшипник дохлый. “Чинить” подтягиванием гайки - ни в коем случае не надо (впрочем, у многих более новых машин и гайки-то нет, подшипник герметичный).
Некое исключение есть у мощных заднеприводных машин с зависмой подвеской. У них на задних колесах не сильно большой люфт в этом месте является нормальным.
- Беремся левой рукой на 9 часов, правой на 3. Аналогично дергаем то левой рукой на себя, правой от себя, то наоборот. Это показывает износ рулевых тяг.
Поэтому немытый двигатель - положительный фактор. На нем видно, что ничего ужасного ниоткуда не течет.
Фигня на самом деле. Масло темнеет где-то за тысячу миль. Ну или я не знаю, может есть какая-то градация между просто черное и ОЧЕНЬ черное. Может я ОЧЕНЬ черного не видел. Чтобы уровень был настоящим, после выключения двигателя должно пройти минут 15, чтобы все масло успело стечь в поддон. Если проверять раньше, уровень будет низким.
Или если холостой ход неровный. Не поддаваться на уговоры, что “it just needs a tune-up”.
На газ надо нажимать резко.
Со временем жижа обычно желтеет. Кстати, уровень жижи в автомате проверяется при работающем двигателе. При выключенном двигателе он будет неправильным.
На холодном двигателе запах всегда будет. Поэтому это надо проверять на прогретом. Тормоза должны тормозить, и при торможении тоже не тянуть в сторону.
Люфт в рулевом можно проверить, подергав руль при выключенном моторе.
Это само по себе совершенно не проблема.
Это необязательно проблема, а может быть наоборот хороший знак. Решать надо, глядя на владельца. В любом случае дополнительных денег за эти фичи платить не надо.
4 лайка
По дилерам есть смысл проехаться, чтоб быстро посмотреть много машин, на них всех проехаться, и составить представление о том, как ведут себя хорошие и плохие экземпляры этой модели.
1 лайк
Вы правы. Я у них оттестдрайвил множество моделей. Но покупать у них, я считаю, есть смысл только новую.
Если в истории указано, что именно делали, то желательно глянуть на “проблемное место”.
Просто требуем доков об обслуживании. Недавно покупали и в доказательство замены ГРМ не только доки, но и даже старый лежал в багажнике в неплохом виде.
+Если передние стерты неравномерно, то или подвеска кривая или просто настройку делать надо.
Определяется просто. Оттягиваем резинку у стекол со стороны железа. Под резинками остается старая покраска. Сравниваем.
Если поломались просто “косточки” тяги поперечной устойчивости, то можно хорошо сторговать за разбитую подвеску и потом поменять самому. Цена 30-60$.
Если течет из непроблемного места, то можно сторговать неплохо. Не так давно скинули на этом деле 1000$. Сделали сами за 70$.
Цвет неважен. Если чистое, то недавно меняли, может присадок засадили. Масло в движке при продаже вообще лотерея. Неизвестно что там налито. После первой замены только можно будет узнать правду о движке.
Покупать надо на холодную. Тогда двигатель и показывает все свои недостатки - гремит, стучит…
Единственный момент - потереть масло на пальцах. Чтоб не было железных стружек и всякого мусора. Также если двигатель “на присадках”, то масло очень густое.
Или выключить кондиционер. Он продавливает обороты часто. Если продавец не спец - включите кондер специально, потом жалуйтесь на неровность работы. Тоже хорошая фишка!
Можно не мучать друга. Дергаем сами за тросик газа руками как нам надо.
На неопытных продавцов действует тоже неплохо. 
Не у всех машин, но есть - на щупе два уровня: на горячую и на холодную. Заводить не надо. Просто погазовать хватит.
Помучать коробку стоит. Нажать и держать тормоз левой и одновременно правой на газ. Проверяются клапана. Дрыгания не должно быть. Попереключаем на Драйв и на заднюю несколько раз. Переключение должно быть в течение секунды без ударов. На холодную если есть косяк - вылезет быстрее.
После издевательств - смотрим масло. Должно быть как вишневый компот. Без мусора и стружек. И обратите внимание на пену. Пузырьки могут быть но мало!
Тоже лотерея. Лучше по моему брать стоковый вариант.
2 лайка
Задумался…
Гороховый суп сделает свое дело:)
Ой. тупанул. Хотел сказать, что на заведенной не надо. После поездки проверяем масло коробки. И коробки бывают разные. Под щупом может быть давление небольшое. Тем более на неисправных. Фонтан нежелателен.
ОФИГЕТЬ, вы хоть сами поняли что сказали. у женщин врожденный материнский инстинкт , безопастность прежде всего , на таких вещах не жмотятся, как вы выразились.
Как безопасность связана с регулярностью замены масла?
V tochku. I esche ne soit brat’ u roditeley podrostkov, na mashine zhivogo mesta ne budet.
ну кто подскажет, с каким авто проще, какой купить лучше, какой автомобиль доступнее по запчастям, что меньше ломается, с чем меньше проблем. Вообщем на какое авто обратить внимание в диапазоне 1995-2000, так как бюджет на первое время 2000-3000… Мы вот скоро прилетаем, и нам сказали что без авто ооооочень тяжко, на родине ездил много на аккорде, и потом на bmw 525 e34… но там смотрю по сайтам модели авто немного другие, и мне вот интересно как и какие авто в эксплуатации, да бы не взять то что нравится в эксплуатации потом желеть об этом…
всем заранее спасибо за любую инфу =)