Ну так ведь разные системы есть. Кипятильник для антифриза шоб ноги в тепле сразу были, и кипятильник для поддона, шоб холодным стартом мотор не доканывать. Особенно в -40.
1 лайк
Вот ещё знаменитая приблуда для владельцев дизелей.
Когда зимнего топлива нормального не было в постсовке.
У меня отверстие для кипятильника антифриза чуть выше поддона почему он не будет нагревать масло? Это ж как отопление в доме. Кулант будет циркулировать за счёт конвекции и нагреет двигатель с маслом, а как выше писали масло должно быть нагрето хотя бы до 15 градусов. Под таким углом грелка для поддона это пятое колесо.
2 лайка
На морозе закачаешься ждать, пока масло от антифриза нагреется. Вы вообще замечали, сколько времени занимает нагреть антифриз и сколько времени занимает нагреть масло?
Это, кстати, тоже причина, по которой тапку в пол давить не стоит сразу после того, как антифриз согрелся до рабочей температуры, потому как маслу для выхода на рабочую температуру еще столько же времени понадобится, а скорее всего еще больше.
Масло внизу, в поддоне. И никак не контактирует ни кулантом ни с двигателем пока не заведешь
1 лайк
Задумался купить пару канистр.
Во всех супермаркетах продаются 5 налоговые красные пластиковые.
Это тетрапаки - с алюминиевым покрытием внутри? Не видно ничего через горлышко, так как там сеточка густая. Как обеспечивается отсутствие статического напряжения?
На одно канистре для бензина внизу написано “not intended for refueling on road vehicle”.
Чтобы это могло значить?
Видел объяснение, что горлышко без носика - значит через воронку нужно наливать. Почему бы тогда не написать просто используй воронку?! Не останавливайте бензопилу…
Мне кажется, что ты придумываешь проблему (опять). Этими канистрами заправляется вся америка и еще никто не погиб от статического электричества.
Замечание по поводу носика более правильное - у меня в хозяйстве пара. Они все с носиком, но разными - одна наливают быстро но могут подтекать, другая надежна но наливает подчеркнуто медленно. Тут надо смотреть… Или тестировать водой и отдавать. Или не заморачиваться.
Бери металлические,
Ищи по “military/nato grade/standard fuel can,” избегай подделок, и будет счастие
И будет счастие с конденсатом внутри. Я не знаю из чего делаои пластик в совке, но если применять их стандарты, то все ландскэйперы и флоридяне из рурал эрий должны были давно или взлететь на воздух или тупо сгореть.
1 лайк
Видел в NAPA металлическую, точно такую же, как советская (спёртая у американцев). Но все пользуются пластиковыми, я тоже. Вполне безопасные.
100лут уже пользуюсь пластиковыми канистрами и баками, вот даже сейчас сижу курю, а под столом стоит бак пластиковый с бензином для лодки.
Значит, отчитываюсь о проделанном.
Машина с помойки со всеми fee $1400 ($400 машина, $910 всякие поборы, $90 title VA)
Доставка самостоятельно: $250 (трак с Turo, trailer с UHaul) (удивлен расходом - аж 17.4 mpg, учитывая загруженный прицеп на 2/5 всего маршрута) + потерянный рабочий день
Все жидкости (кроме омывайки и заднего “моста”) $200
Работа, включая замену ШРУСов на кардане $1600
Остатки начал сам распродавать и “почти вышел в ноль”, отдав запаску, подлокотник и водительский козырек оптом за $50
Итого: $3400 затраты + если бы продавал пациента как есть за $1500 = в целом “почти новая” машина (дизайном из 2003) за пять тыщ!
(машем рукой Вирджинии, едем обратно на дикий запад, почти к @dreamexplorer-у 
)
5 лайков
Счастливой дороги!
1 лайк
А потереть эбонитовой палочкой а потом залить слабо? )
очково 
у меня и палочки-то нету, только жезл
Кстати, покупать разбитую машину, как донора двигателя, выглядит менее рискованным, чем покупать двигатель отдельно. У разбитой машины по крайней мере известен пробег и “причина смерти”, что не скажешь об отдельном двигателе.
Welcome back
1 лайк
Такому чуду и веревка не нужна