Не, ну в золоте звук совсем по особому передается, но тут есть одна проблема с Малдером. Он прямо заявил, что
вваливать бабло
не будет:lol:
Кстати, скрутка (холодная пайка) имеет меньшее сопротивление чем обычная пайка.
Правда делается это специальным инструментом, а не пассатижами.
Да и на слух разницу в сопротивлениии не услышишь.
Было дело, сам крутил в свое время, лет 20 с гаком назад:-)
Ребят! А что за системы у вас в машинах? И что вы там сами делали?
Когда мой молодой неокрепший мозг под давлением всякого аудиобреда тяжело заболел “музыкой в машине” у меня хватило ума не вестись на весь этот аудио-развод. Балалайку я тогда купил действительно классную по тем временам - мне из Германии привезли Blaupunkt практически в полцены от того что предлагалось в Киеве. По большому счету - мне просто нравился их military дизайн, потому как среди топ-производителей аппараты в верхней линейке не уступают один другому. Потом стало “мало” звука. Купил усилитель от пионера, от него же были куплены шляпы 6 х 9 и корпусной саб. Все это добро было завешено на усилитель, фронт висел на голове. На выставке повытирал слюни на динамат и решил на это дело забить. Неделя ушла на ловлю блох по всей машине в поисках того что дребезжит. Потом задние 6 х 9 поменял на корпусные колонки от того же Blaupunkt. И в общем и целом был доволен. Когда бросил от усилителя шнурки по 10 квадратов - разницу услышал, а вот когда поставил в полфарады конденсатор в цепь питания усилителя - никакой разницы. Выброшенные деньги. Слушал CD. Все это барахло обошлось мне тогда в 1,5К американских денег, но благодаря тому что почти все было привезено друзьями из Германии - через год я все это продал очередному “больному” практически без потерь. Что действительно имеет смысл - это ставить двухполосные АС с разделительными фильтрами и твиттером отдельно. После всех своих тогдашних экспериментов пришел к выводу, что в машине должно быть звуковое давление прежде всего. Потом - ничего не дребезжать. Потом, если вот совсем нечего делать - можно засунуть в машину килограмм 200 шумоизоляции - все равно она не будет звучать как оперный театр. Толстые шнуры на колонки - да. Аккум побольше - да, был очень удивлен первый раз, когда не смог завести машину в лесу после шашлыков:-)
В итоге в Хонде так до сих пор и стоит штатное дерьмо, банально давит жаба сейчас выкинуть 3 сотни на все это барахло, в списке приоритетов оно далеко не на первом и даже не на пятом месте. А штатноя система в БМВ устраивает более чем. Если так хочется качества - ну сходите на концерт симфонического оркестра в нормальном зале - получите заряд ласкающего уши звука и не занимайтесь фигней в машине. Все сугубо мое ИМХО.
Имха имхой, но зачем отговаривать людей от хобби? Так можно и от жизни отговорить…
PS от конденсатора тоже толк есть…просто почему то многие его ищут в звуке…
У меня на фронте трудятся Eton RS 160 через кроссовер, усиляет их SOUNDSTREAM PCA 2.200, сабовое звено - 2 десятки Hertz ES 250 в ЗЯ, усиленные через SPL Z2X-1600.
Сабик гармонично встроен в багажник, а так как багажник огромный, то и не стесняет совсем. Твитеры стоят в хенд мэйд стойках. а вот миды стоят на родном месте, а надо бы делать доворот, но как-то меня на это не хватило, нужно тогда салон перешивать.
Всё бы ничего, но голова сейчас JVC KD-G727EE, неплохая, но и выдающегося ничего нет…звук очень плоский… До него был японский pioneer(забыл модель), но возможности и звук были потрясные)))
Ну и килограммы шумки естественно, которые ещё и роль теплоизоляции играют… в -35 помогают…
Хм, сейчас в hi-fi устройствах частенько предусматриваются апгрейды, и производители специально предусматривают замену составляющих в ЦАПах и усилках исключительно перетыкиванием, т.е. без пайки. А если производитель такую возможность не предусмотрел - аудиофилы стараются ничего не паять, т.к. звук можно испортить. Хотя это все про домашние устройства, в машине действительно наверное на слух разницу заметить сложно.
А если не сами сделали, это не считается?
А кто тут отговаривает???
Подскажите по звуку.
- 300 ватт саб от Kicker или 1000 от Pioneer?
- И при одинаковои мощности 10 и 12 дюймов разница есть?
Звуковое давление смотри. 94дБ при 300 будет звучать также, как 90дБ при 1000. Опять же, зависит от усилителя. Потому как ватты написанные на коробке - могут оказаться разными ваттами. 10 и 12 - разница есть, как минимум в размерах:lol:
Для машины что в начале темы этого хватит?
Kicker - Comp 12" Single-Voice-Coil 4-Ohm Subwoofer
Handles up to 300W peak power (150W RMS)
For rich sound.
27-500Hz frequency response
For accurate sound reproduction.
88.3dB sensitivity
Picks up the highs and lows for faithful sound reproduction.
5-7/8" mounting depth
For a proper fit.
Injection-molded SoloKön woofer cone
With 360° back bracing for eliminating distortion. Double-stitched, ribbed polyfoam surround provides enhanced durability. Also features a 45 oz. magnet.
Spiralead technology
With tinsel leads for clear audio.
4 ohms impedance
Conducts power evenly to keep the speaker at an appropriate level.
Сейчас в БестБай промо имеется. Этот Кикер дают с бесплатной коробкой, которая стоит почти как и он. Думаю взять.
Домашний кинотеатр у наc с сабом на 150Ватт RMS тоже. На пол-громкости двери начинают ходить. Для небольшой машины думаю будет предостаточно. 
Усилитель думаю этот Boss CE1250M
И кондер нехилой емкости в питание еще народ сует. После каких мощностей он полезен?
По большому счету - бесполезен.
Если акумулятор дохлый, то какая-то польза может и будет.
Не, ну если машина насквозь гнилая - саб опасно ставить, вообще развалится. Мы ж не берем в расчет крайности:lol:
Впрочем, настоящие фанатики ставят дополнительный акумулятор на сотку А/ч, а не галимый кондер.
На самом деле важно не кол-во ампер/часов, а ток разряда. Просто как правило у аккумуляторов большей емкости ток разряда тоже выше. При этом он более чем достаточен чтобы расплавить усилитель в самом прямом смысле слова. Просто надо не забывать, что если усилитель номинально в состоянии качать 4 канала по 100 Вт, то потреблять этот усилитель будет ну никак не меньше этих 400ВТ, на самом деле - больше, т.е. ток может превышать и 50 Ампер. Соответственно шнур питания должен иметь соответствующее сечение, о чем кстати часто забывают эти горе-специалисты по автозвуку. У любого вменяемого усилителя в цепи питания уже стоят конженсаторы достаточной емкости для сглаживания пиков потребления, остально нормальный аккум обеспечит с лихвой. И втыкать туда дополнительную емкость - ну это примерно как кашу масло. Главное чтоб не оказалось что в масле попадается каша:lol:
Кондёр будет полезен например в ситуации, когда пик ударного басса совпадёт с включением вентиляторов радиатора… Хорошая просадка напряжения обеспечена, а если ещё и кондиционер был включен и ты стоял на перекрёстке на ХХ…
Вообщем и звук захрипит и ХХ скаканут. На субаре ничего страшного не будет, машинки простые как прищепки, а вот например в Лэндровере, БМВ или Мерседесе - могут выскочить несколько ошибок, перейти в аварийные режим некоторые узлы.
Лично видел как LR Discovery 3 отключил пневму и коробас в аварийный режим перевел…
PS Домашнюю акустику не стоит сравнивать с автомобильной, как-то подключал домашний 120 ваттный саб с ФИ, который дома трес всё что можно… а в машине его бас перебивал бас от фронтальных мидов… вообщем домашний не было слышно… но это не значит, что 150 ваттный автомобильный не будет играть, будет да ещё как…
10 или 12 - при прочих раных разница будет, 10-ка будет более шустрая и чёткая, а у 12-ки давление будет сильнее, бас будет более глубокий… вообщем от предпочитаемого стиля музыки зависит…
Вообщем и звук захрипит и ХХ скаканут
Вы не работали “менеджером по автозвуку”? У вас талант, стоит попробовать.Еще раз повторюсь - блок питания любого вменяемого усилителя выдает номинальное напряжение на выходе при колебаниях входного от 9 до 14+ вольт. А также уже имеет достаточную емкость на входе.
ЗЫ вот уж правда - незнание порождает домыслы