Накопал тут инфу по полному циклу для подготовки всех мониторов. Однако процесс… Как там эти все мили в час отмерять
А на другом сайте вот что:
Make Sure the Engine Light is Off
The first and foremost step is to check whether the engine light is off. If your vehicle has active trouble codes, it may stop a monitor from running completely.
Check if your Vehicle has a Coolant Temperature
The drive cycle starts with a cold start. The engine coolant temperature of your vehicle should be below 50°C (122°F) and within 6°C (11°F) of the air temperature. You can achieve this by allowing your car to sit overnight.
Let the Engine be Idle for 2 Minutes
The next step is to start the engine and keep it idle for two and half minutes, keeping rear defroster and AC on.
Drive the vehicle at a Steady Speed of 55 MPH
Now, switch the rear defroster and ac off and keep the speed of your vehicle at 90 km/hr (55MPH) nearly for 3 minutes. During this period, the purge and Fuel monitor diagnostics will take place.
Decelerate your Vehicle’s Speed at 20 MPH
Make the speed of your vehicle fall gradually up to 32 km/hr (20 MPH). Avoid touching/shifting of clutch or brake.
Again Speed Up
Drive your vehicle back to 55MPH (90 km/hr) at 3/4 throttle for nearly five minutes. The catalyst monitor diagnostics will take place during this period. If the battery is detached or the catalyst is not ready, it might take five complete driving cycles to decide the status of the catalyst.
Stop the Vehicle
Now, make your vehicle slow down and allow it to sit idle for 2 minutes.
Смущает пункт 6 - это нужно на второй передаче ехать 5 минут - drive 55MPH (90 km/hr) at 3/4 throttle for nearly five minutes?
С нашим трафиком не реально соблюсти все условия теста. Может поэтому мне ни разу не помогло.
На Вольво как то пришлось миль 500 накатать чтоб стало реди. А на Сиенне пришлось ИСМ менять. Каты и ИВАП не хотели ни в какую.
Было ещё как то ИСМ замёрз. Сделал хард ресет и всё быстренько стало готово.
Универсального рецепта тут нет…
Однако прошел сейфти с эмишшнс. Я не знаю, как они там вообще сейфти проверяют (покрышки в том числе) и несут ли какую-то ответственность за то, что написали «passed» ибо по крайней мере на одной покрышке либо трещина, либо порез сантиметров 10 в длину на боковине и просто страшно смотреть, когда колесо в этом месте на земле.
А гонять по хайвею, чтоб стало реди - не страшно было?)))
Кстати, у нас с временными номерами инспекцию не пройдёшь.
А Нью Джерси сейфти вовсе нет. Главное, чтоб Чек не горел, а там хоть убейся на лысой резине или на разваливающейся подвеске…
Я список проверки прикладываю
Я когда по хайвею гонял еще не знал о ней А вчера было стремно ехать. Покрыхи не менял, потому как думал, что если пепелац инспекцию не пройдет , то просто на запчасти его раскидаю и не будет смысла вкладываться в резину. Теперь по идее можно менять.
Нужен совет по передней подвеске - на совсем маленьких скоростях (вроде больше при поворотах) что-то постукивает/похрустывает. Причем на кочках вроде все ок. Был бы передний привод - грешил бы на гранаты. Тяги стабилизатора поменял, ибо на старых пыльники были порваны на британский флаг. Сайленты вроде ок, шаровые тоже. Мож поворотный подшипник на стойке(ах)? Хотя когда на месте крутишь руль - тоже ничего не слышно. Стойки не текут (либо вытекли давно ). Мож рулевой карданчик?
Не факт. Много много лет обратно на 39й бмв карданчик просто гремел, когда проезжал через трамвайные пути (так я его и не померял). Ничего не закусывало. Передняя подвеска была чуть ли не вся новая. Звук мне этот все мозги выел, пока кто-то умный про карданчик не подсказал. На 39х - одна из болячек.
Кстати, я хочу одну машину покупать, думаю будет в районе 8000. Прикидываю сколько сверх этого придется отдать, получается что дешевле нанять брокера ибо тогда фи будет $575 против 15% (что около $1200 при восьми тысячах)
Кто покупал машины в таком ценовом диапозоне, как вы делали?
Самая дорогая, которую брал была 13к. Но я жил в Иллинойсе и там без брокера/дилера никак. Все было через него.
Кстати совет в ответочку - бесплатный аккаунт на Копарте дает делать только одну ставку на один автомобиль.
Вот как это работает - можно поставить депозит в $1000 долларов, который дает право торговаться до $10000.
До начала аукциона идет пре-биддинг. Например ты с кем-то бодаешься и уже до начала аукциона набидили до $5000 (скажем это была твоя максимальная ставка во время пре-биддинга). Тут наступило время самого аукциона и ты готов дальше торговаться до $8000 ибо это твоя максимальная планка. Подходит время лота. Народ набидил до $7000 и тут ты решаешь вынуть козыря, а система говорит - your bidding limit has exceeded
Как оказалось - их система считает ставки во время пре-биддинга и во время аукциона не как повышение твоей ставки, а как другую ставку. А на бесплатном аккаунте только одна ставка… и не смотря на $10к лимита ставки - такой прокол
Упустил один пепелац из-за этого пару дней обратно. Не знал про этот нюанс.
Если машина дороже пары тысяч я покупаю через дилера - дешевле выходит. Уж очень у них сейчас безбожные поборы для простых юзеров…
Мне одна идея покою не дает… А что если открыть типа заграничный аккаунт? Типа я из Украины играю. Ведь вряд ли с иностранцев требуют дилерские лицензии что бы играть на машины с чистым тайтлом. И возможно поборы с иностранцев ниже чем со своих.
Открою Вам страшную тайну. Вы бы его и так прошли, не гоняя по хайвею. Их аппаратура читает несколько другие вещи. В если в памяти ПСМ нет стёртых, но сохранённых кодов а тестер фиксирует нормальные параметры сенсоров, Вы тест пройдёте. Если машина не достигла Closed Loop, стандартная аппаратура это не фиксирует за ненадобностью. Состав выхлопа и так читается.
Как там эти все мили в час отмерять 
