Цитата с первого же автосайта из поиска по этому вопросу:
«Еще одной особенностью дизеля, которая обеспечивает больший ресурс, является выход на максимальный крутящий момент при низких оборотах коленвала. Бензиновый мотор начинает хорошо «тянуть» в диапазоне 3.5-4.5 тыс.об/мин, для дизеля уверенная тяга начинается с 1.5 тыс. об/мин. Количество ходов поршня снижается, что означает заметно меньший износ.»
Маслянистость топлива нужна и важна для смазки топливной аппаратуры (форсунок и тнвд). Топливо в камере сгорает вместе с маслянистостью. Если маслянистость будет высокой, в камере будет нагар.
Далее про маслянистость. Она зависит от количества серы в топливе. А сера, в свою очередь, при сгорании вызывает сильное окисление. Поэтому её переизбыток (маслянистость) губителен для двигателя. И именно по этой причине в дизельных моторах рекомендуют использовать масло именно для дизельных двигателей (классификация С, а не S), которое обладает специальным моющим и антиокислительным комплектом присадок.
Одно оторвано от другого. Отсутствие серы компенсируется специальными добавками. Сера снижает пробег между заменами масла и ухудшает экологию. Поэтому от серы избавляются и добавляют другие смазывающие компоненты. Топливная аппаратура вылетит первой, если этого не делать. Чтобы компенсировать силы возникающие при воспламенении при степени сжатия в разы превышающей бензиновые моторы конструктивно дизель рассчитывают с большим запасом прочности.
Современные турбированные дизеля уже практически не уступают бензиновым в плане мощность/обьем и работают на сравнимых оборотах с бензиновыми(мотоциклетные жжужжалки не в счет)
Да ничего не оторвано. Понятно, что при таких нагрузках дизель рассчитывают с другими материалами и прочностью. Но ресурс его не от этого зависит. Иначе можно было бы бензинку с такими же материалами соорудить и она ходила бы миллионы. Грубо говоря, при одном и том же пробеге поршни в дизеле совершают меньше поступательных движений, чем в бензиновом моторе. В РАЗЫ меньше. Вот отсюда и увеличение ресурса. Возьми наждачку и потри доску с одной стороны 100 раз, а с другой 50. Вот тебе и износ.
Про серу. Да, её отсутствие компенсируется специальными добавками, но для дизелей прошлого века эти добавки-как мёртвому припарка. Поэтому я в свой 617 мерсовский дизель добавляю смазывающую присадку с каждой заправкой.
Это не так. И это можно больше не обсуждать. А бензиновые двигатели, которые выхаживали более миллиона были у японцев по крайней мере. в 90х их перестали выпускать в угоду экологии и маркетингу.
С такой аргументацией обсуждать действительно нечего.
Конечно. я ж не буду вам сейчас преподавать термодинамику ДВС, топлива, масла, и ож, и конструирование ДВС в одном двух постах на форуме. По крайней мере у меня на это ушло 2 года и я не готов учить этому других. В нете есть материалы как проверяется дизельное топливо в современном США на смазывающие свойства.
Этого и не нужно. В интернете достаточно информации на эту тему, именно оттуда я цитату и привёл. А ты просто сказал, как отрезал “это не так и можно не обсуждать”.
Информация из цитаты вырвана из контекста. А надо рассматривать все параметры в комплексе. Поэтому и отрезал.
Согласен.
Я на днях придумал и смог реализовать простой способ, как полностью очистить коробку передач от воды. Если кому интересно, могу поделиться опытом.
Неужели оставить над остывающей лавой? 
Компрессором воздух закачать?
На нижнем О2 сенсоре должно быть 0,1-0,9 вольта. Мой выдаёт 0,7-0,8, но примерно раз в 3 секунды происходит провал до 0,08, а иногда и до 0,05. Из-за этого периодически загорается check engine P0420. Замена сенсора не помогла, напряжение даёт такое же.
Что означает напряжение ниже нормы? Что катализатору хана и в выхлопных газах много угарного газа или наоборот, где-то подсасывает воздух и в выхлопных глазах много кислорода? Установка под сенсор адаптера поможет или напряжение ещё ниже станет?
Это Ford 5,4, проблема только на Bank1, на Bank2 всё ОК.
О2 сенсор меряет только кислород.
Низкое напряжение - мало кислорода. Возможно переобогащенная смесь.
Показания верхнего сенсора в пределах нормы.
Пишут, что со временем сенсоры изнашиваются, а я его заменил на б/у. Возможно из-за этого напряжение ниже нормы. Заказал новый, жду.
Впервые столкнулся с таким устройством шланга высокого давления. Ломаю голову как его правильно установить. Нашёл только одно видео, но он так невнятно бормочет… Правильно ли я понимаю, что сначала нужно вкрутить “гайку”, а уже потом молотком вбить в неё трубку? Если это так, то это очень облегчает установку, потому что ключем туда не подлезть, нужно снимать насос. Знатоки механики или английского, помогите, пожалуйста! На видео с 6-й минуты.
Да, сначала гайку, потом шланг. Как ты будешь “вколачивать” туда шланг - я не знаю, парень на видео не показал, уже показал готовый результат.
Смотрю на этот шланг в нтернете, везде написано General instructions packed with every individual-bagged assembly. Но в моем нет ни единой бумажки… Хотя пакет запаян, не вскрывался. А рисковать не могу - купил единственный имеющийся в наличии, если испорчу, то неделю-две ждать пока другой пришлют.
Да, это понятно, нормальное опасение. Я не механик:) Я просто посмотрел видео, что ты выставил, и послушал парня. Жаль, что он не показал, как именно устанавливает. Про hammering and bumping он говорил о том, как он туда шланг засунул. Я не знаю имел ли он именно в виду фиксацию в гайку, может, просто про то, как туда этот шланг уложить в пространство. А шланг легко заходит в гайку или нет? В любом случае, он четко сказал, что сначала вкручиваем гайку в насос- потом все остальное:)
Закручиваешь гайку, а потом туда трубку и она защелкивается . Ничего стучать не надо.
Есть же много видео . Плохо ищешь.
Оно?
Судя по всему трубка там свободно болтается и держится там исключительно благодаря сальникам и кольцу фиксатору. Гайка никак эту трубку не прижимает, как это происходит в тормозной системе.