Hawaii, Big Island (отчет)

Итак, по просьбе некоторых форумчан, начну по-тихоньку рассказывать про острова-территории США.

Гаваи.

Сколько нас не заманивали знакомые-друзья и рассказывали про этот райский штат США, но т.к. мы с мужем любители приключений и не совсем любим заезжанные туристами места, то и оставили Гаваи на последок. В один из зимних вечеров, когда чикагская зима совсем достала, решили выбраться на песочек и отдохнуть. Timeshare у моей подруги как раз пропадал и мы решили им воспользоваться, тем более что гостиницы на острове дорогие и оставалось не так много времени на поиски-торговлю до поездки.
Кстати, если время позволяет, можно найти неплохие deals прямо на craiglist и списавшись с владельцами квартир получить жильё со всеми удобствами.
Big Island из всех островов выбрали за само название, раз большой значит много есть чего посмотреть и объездить, к тому же именно здесь можно погулять по действующему вулкану и посмотреть на текующую лаву, где еще нам предоставится такая возможность? :slight_smile:
Многие путешествующие на Гаваи разделяют свой отпуск и проводят по 2-3 дня на каждом из более посещаемых островов (Maui, Kauai, Oahu) , но мы решили чем галопом по Европе, лучше уж спокойно всё осмотреть и посетить остальные в другое время.
На Большом Острове располагается 2 основных города – Kona и Hilo, между ними аж 5 вулканов, 2 из которых действуют сейчас.

Вулканы на протяжении долгих лет постоянно меняли и меняют свои лавовые потоки, которые уходя в океан и застывая постоянно расширяют остров. На уже давно застывшей лаве и усопших вулканах строятся поселения, искуственно засаживается трава и т.д.
Kona, куда мы прилетали и где нам предстояло остановится – западная часть острова, солнечная, обожаемая туристами за свои пляжи, развлечения. Hilo – на востоке, где 365 дней в году идёт дождь, говорят это самый мокрый город США, но нам он потом очень приглянулся.
Безпосадочный рейс из Чикаго обещал 7,5 часов полёта, но прилетели мы на полчаса раньше. По пути авиакомпания разыгрывала приз: нужно было посчитать вплоть до секунд, сколько будет времени (pacific time) когда мы достигнем середины своего полёта. Все необходимые данные для расчета пилот рассказал и мы ошиблись всего в несколько минут, т.к. уже опережали расписание прилета. Приз достался какому-то мужику в хвосте самолёта, который ошибся всего на несколько секунд. А остальным пассажирам выдали заполнять декларацию, что ничего живого мы с собой на остров не везем.
Первое, что обрадовало по прилёту это тёплый, слегка влажный воздух, когда мы спускались по трапу в обнимку с зимними тёплыми куртками. Дома была снежная буря и крещенские морозы, а здесь солнышко и +25С. Сам аэропорт Kona, хоть и является международным, но выглядит как какое-то место для пикника из forest preserve.

Беседки-навесы-скамеечки, даже рентген-установки, baggage claim и т.п. всё под голубым небом. Тут же выучили первые гавайские слова Aloha (алОха) – означающее всё что угодно – и приветствие, и прощание и просто хорошее настроение, и Mahalo (махАло) - которое звучало во всех объявлениях по аэропорту, вместо привычного Thank you! Гавайский язык кстати оказался очень простым для чтения (как пишется так и читается), но порой сложным по произношению, т.к. очень певуч и содержит всего 12 букв, 5 из которых гласные. Вышли к остановке автобусов от car rental компаний, который привез нас в офис, где выдали машину и мы отправились обустраиваться в квартиру. От аэропорта до города Kona ехать где-то 9 миль. Как только выезжаешь из аэропорта, где все усажено разноцветными цветущими кустарниками, попадаешь в лавовую пустыню с обоих сторон дороги и как-то разочаровываешься, где ж они зеленые Гаваи с водопадами? Пейзаж здесь настолько мертвый, как после ядерной войны, зато дорога просто в шикарном состоянии! Пару раз встречали знаки road construction с предупреждениями о неровности-буграх на дороге. Что сказать…у нас в Чикаго, при том что в нём существует 2 сезона – «лето и ремонт дорог» о таких предупреждениях можно мечтать, т.к. даже в ремонтной зоне дорога была в 100 раз лучше только что заасфальтированной чикагской :slight_smile:
В нашей квартире обещали full kitchen, так что мы по дороге заехали в местный супермаркет и закупили продуктов, чтобы не тратиться на завтраки. Магазины конечно поражают выбором экзотических фруктов, свежей океанской рыбы многих сортов, а так же орхидей вместо веников из 12 роз, в остальном выбор такой же как и на континенте. Цены такие же, может на несколько копеек дороже, но магазин находился чуть дальше от туристической зоны и пешком до него не дойдешь, может поэтому цены не были взвинчеными. Закупаться фруктами и рыбой не стали, зная что здесь существуют фермерские рынки, и с утра можно будет затариться по более низкой цене.
Квартира наша находилась в отеле, вернее выглядит он как отель, руководит всем менеджмент и есть обслуживающий персонал, но каждый номер принадлежит отдельному хозяину, который сдается приезжим в его отсутствие. Нам повезло, номер был на 3м этаже с видом на океан, спальня+зал+кухня+веранда, даже стирка-сушилка-посудомоечная машина были в наличии. Чуть позже мы нашли целый closet ковриков для пляжа, зонтиков, фонариков и снорклинга, что очень даже пригодилось впоследствии :wink: Намешав себе напитков, расположились на веранде и под шум прибоя стали изучать набранные в аэропорту путеводители-брошюрки и составлять маршрут на следующий день. Поприветствовать нас в первый же вечер приплыла стая дельфинов-спиннеров, которые постоянно выпрыгивали из воды, делая в воздухе несколько оборотов, плюхались в воду. После заката к ним подплыла группа ночных дайверов. Свет дайверских фонариков в темном океане, а так же еще более развеселившиеся дельфины были необычным зрелищем.

Итак, на следующий день маршрут был взян на север острова, район Kohala. Дорога туда идет одна, впрочем это основной хайвей по всему острову и проходит вдоль океана, местами меняя свой номер. На этом промежутке (примерно 60 миль) от города Kona хайвей называется в честь королевы Ka’ahumanu – самой любимой из 17 жен гавайского короля Kamehameha. Хайвей двухполосный, поэтому если вам по пути встретится какой-нибудь местный житель, в состоянии полной Aloha да еще и слушающий убаюкивающие гавайские песни по местной радиостанции, то будьте готовы плестись за ним 35 миль/ч или же ловите момент когда нет встречного траффика и обгоняйте в разрешенных зонах. Редко когда попадаются вежливые водители, сворачивающие на обочину, пропуская создавшуюся позади него колонну. Здесь так же можно встретить диких ослов и коз, которые могут захотеть пересечь дорогу.

Проехав снова через аэропорт через лавовую пустыню мы двинулись на север, пейзаж здесь остается таким же пустынным на довольно-таки большом промежутке, но можно развлечься, с обоих сторон хайвея читая надписи аккуратно выложенные белоснежными камушками на застывших черных изгибах лавы. Это вам не краской из балончика на заборе! :bayan:

Камушки видимо привозят с собой специально, чужие надписи с целью набрать себе побольше камней не разбирают, плохих слов не составляют :slight_smile: В основном признаются в любви, пишут из какой страны и в каком году посещали Большой Остров. Родных слов мы так и не углядели.
Первой остановкой был Kihalo Bay, на который легко можно попасть на машине и даже проехаться по пляжу. Здесь безлюдно, практически нет волн и вода настолько прозрачная, что рыбок можно наблюдать прямо с берега.

Вообще на любой пляж Большого Острова рекомендую одевать water shoes, т.к. пляжи в большинстве своем каменистые (лава опять же) и местами острые и скользкие. Если не хотите испортить себе отпуск, поберегите лапки :slight_smile: Я все ж решила отметиться и нацепив маску окунулась знакомиться с подводным миром. Муж ухахатывался, когда я, подмерзнув возвращалась на берег и взахлёб рассказывала об увиденном, названий то рыбок я не знаю, но каждая из них красивая, яркая и все достаточно крупного размера.
Обещанных путеводителем черепах так и не встретила, собрались и двинулись дальше к пляжу A (в реале Anaeho’omalu Beach). Здесь уже было довольно-таки людно, крупные камни предыдущего пляжа сменились на черно-белый песок, здесь его называют salt&pepper. Пляж защищен рифом и очень популярен для снорклинга.

Следующей остановкой был Hapuna Beach Recreational Area. Помимо того, что здесь есть беседки с барбекющницами с видом на океан, белый песок и не сильные волны, позволяющие купаться в океане, отсюда можно увидеть покрытые снежные вершины Mauna Kea, - всё потому что на острове есть все климатические зоны мира, кроме холодной континентальной.

Проехав дальше встретили знак Pu’ukohola Heiau National Historical Park – здесь находятся руины храма Pu’okohola Heiau - “Temple on the Hill of the Whale”, построенного королем Kamehameha в конце 1790х гг. Парк бесплатный и имеет self-guided tour, если есть желание можно прогуляться.
Следующая остановка была Lapakahi State Historical Park – довольно-таки интересное место на берегу океана, бывшая рыбацкая деревня.

Частично востановленная, осталось даже несколько хижин, а брошюрка, которую можно взять бесплатно на parking lot подробно расскажет где и что находилось, пока вы идете по трейлу. Здесь можно также поиграть в традиционные гавайские игры аборигенов, правила тоже расписаны в брошюрке :slight_smile: Часть острова, включая этот парк можно назвать пустыней, здесь сухо, жарко и ветренно, из растительности лишь пустынные «пушистики», местами кактусы.
Проехав еще немного на север мы попали в городок Hawi, здесь можно заправится и подкрепится в местных ресторанчиках. Есть также несколько фермерских лавок, где можно за копейки напробоваться свежесобранных экзотических фруктов, как кушать и чистить тоже расскажут :ok: Природа тут резко меняется на буйствующую зелень и воздух становится более влажным. От городка Hawi ведет дорога 270 к долине Pololu, совсем небольшой участок с крутыми поворотами, несколько мостов однополосные, поэтому необходимо смотреть на знаки и на встречный трафик, чтобы разъехаться в этих местах. Природа здесь уже больше напоминает rainforest, с свисающими на дорогу лианами. Дорога неожиданно заканчивается небольшой парковкой мест на 8 и отсюда же начинается трейл спускающийся в долину. Вид с дороги здесь просто потрясающий, прямо перед вами океан с выстроившимися друг за дружкой скалами,

а слева от вас вечнозеленый, сплошной ковер покрывающий небольшие холмы, на котором отдыхают облака.

Трейл вниз довольно-таки крутой, о чем предупреждают многочисленные знаки. Внизу на пляже было несколько смельчаков-серфингистов, которые старались покорить сильный прибой. Спускаться к океану мы не стали, т.к. пока мы восторгались видами, начался дождь – частое в этих местах явление, и тропа стала очень скользкой.

Продолжение следует…

51 симпатия

Спасибо, что Вы делитесь с нами впечатлениями о Гаваях. :flo: Очень интересно! И фотографии красивые! :slight_smile: Будем ждать продолжения.

1 симпатия

Для меня Большой Остров- любовь на всю жизнь. Только из-за него хотим в США!!!

Мартовская, такая умничка! Замечательный рассказ.

1 симпатия

Спасибо огромное за рассказ жду с нетерпеньем продолжениe… :flo:

Что сказать…у нас в Чикаго, при том что в нём существует 2 сезона – «лето и ремонт дорог» о таких предупреждениях можно мечтать, т.к. даже в ремонтной зоне дорога была в 100 раз лучше только что заасфальтированной чикагской

немного поправлю [winter & road construction]

1 симпатия

Может присоединитесь и поделитесь своими впечатлениями? :slight_smile:

AnT0NiuS, спасибо за поправку! всё правильно, это я видать зарапортовалась :pardon: Хотя ремонт дорог уже стал круглогодичным!

На обратном пути мы снова сделали остановку в г. Hawi.
Недалеко от дороги располагался небольшой скверик и здесь мы наконец увидели как же выглядел столь уважаемый гавайский правитель, которого кстати еще называют Тихоокеанским Наполеоном (Napoleon of the Pacific) и именно в этом районе он родился.

Точный год его рождения не известен, но существует легенда, в которой говорится, что великий король однажды воссоединит все Гавайские острова и ознаменованием рождения этого короля будет комета. Комету Halley можно было наблюдать с острова в 1758г, поэтому считается что где-то в это время король и появился на свет. Вокруг памятника Kamehameha насажены клумбы, стоят скамеечки, и не хватает только молодожен с цветами :slight_smile:

Рядом со сквером расположился небольшой фермерский рынок и мы решили приобрести местных фруктов.

В основном было все знакомое, только намного более ароматное и спелое (клубничный аромат просто сводил с ума). Очень популярен здесь был какой-то красный “ёжик”, покрутив в руках, поинтересовались у пожилой продавщицы, что ж это за “зверь”? Нам тут же сообщили, что это рамбутан и ловким движением раскрыли колючку на пробу. Внутри оказалась очень сочная, сладкая мякоть, а за ней огромная косточка, так что съедобного в “ёжике” - кот наплакал, но вкусно.

Рядом были какие-то на мой взгляд уже испорченные апельсины, оказалось они особые, гавайские, и чем более непривекательней снаружи тем вкусней. Carambola (он же starfruit), guava, passion fruit, papaya…попробовать стоит всё :slight_smile: Здесь же, как впрочем и в любом месте на острове, можно приобрести kona кофе и орехи макадамия. Орехи есть и сырые, и поджаренные, и подсоленные и в шоколаде, но настолько питательные сами по себе, что много не съешь.

На следующий день проснулись рано, разница во времени с Чикаго 4 часа и просыпаться с гавайским рассветом очень легко :slight_smile: На завтрак к нам залетела парочка птичек. Сначало они громко чирикали, будто возмущались, что мы не делимся крошками, а потом с удовольствием позировали и даже нагло пытались залететь в тарелку за добавкой.

Маршрут на день уже был распланирован - мы отправляемся на юг острова. Первая остановка совсем недалеко от Kona - Magic Sands, так же называемые Disappearing Sands (Исчезающие пески), называют их так потому что при сильных волнах белый пляжный песок смывается в океан, оставляя за собой огромные камни, а через какое-то время, при сильном приливе возвращается обратно. Так что тут уж как повезёт :slight_smile:

После мы выехали на основной хайвей и поехали на юг. Дорога практически сразу поднялась в гору и превратилась в сплошной серпантин, который впрочем довольно легко преодолевается, благодаря особому наклону сделанному на дороге. С обеих сторон дороги, несмотря на зиму, цветут кустарники, часто встречаются деревья, усыпанные гавайскими традиционными цветками из 5 лепестков, они обладают пьянящим ароматно-медовым запахом и именно из них собирают цветочные ожерелья - lei.

Вдоль дороги начинают появляться знаки магазинов с арендой каяков и всего для снорклинга, и каждый гласит, что именно они ваш последний шанс воспользоваться их услугами - подъезжаем к городку Captain Cook, а также заливу Kealakekua.

Залив является заповедником и имеет очень богатый подводный мир, поэтому популярен среди дайверов и любителей снорклинга. Здесь можно провести целый день, единственное, если вы плаваете с маской, нужно помнить о том, что ваша спина постоянно загорает, а океанская вода быстро смывает даже waterproof sunblock. Кто-то предпочитает нырять в футболках или специальных костюмах, а кто-то время от времени вылазит обновить защитный слой крема. Если же вы все же зарентовали каяк, то можно отправится к монументу, возведенному на месте смерти капитана Кука. “Почему аборигены съели Кука ? За что, неясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука - Хотели кушать и съели Кука”. Так вот съели или нет здесь не сказано, но воздвигнут большой монумент из белого камня.

Возвращаемся на главную дорогу и следуем дальше в южном направлении, следующая остановка - Pu’uhonua o Honaunau National Historical Park.

Здесь сохранено и восстановлено одно из убежищ для гавайцев, которые нарушили древние законы - kapu, которые действовали на острове до начала 19 века. Как пример, по одному из таких законов, свинина, некоторые сорта бананов и кокосы были запретными для женщин, впрочем и кушать на одной территории с мужчинами им не разрешалось. Носить красные и желтые перья тоже было запретом, т.к. они предназначались только для королевских особ. Под эти же законы попадала и незаконная ловля рыбы в определенных местах - пожалуй самое понятное для сегодняшних дней :slight_smile: Дальше просто сюжет для компьютерной игры: если древний гаваец, нарушивший законы kapu, всё ж добирался до труднодоступного и охраняемого воинами убежища, то священник их там же объявлял прощенными и нарушитель избегал смертной казни. В наши дни единственным препятствием на пути сюда являются рейнджеры, которые при въезде снимают плату в размере $5 за машину и выдают вам карту с подробным описанием парка. Здесь, за высоким забором из черного камня восстановлены некоторые хижины, церковь и мавзолей, где захоронены останки вождей. Парк расположен на берегу океана с многочисленными пальмами. Берег весь состоит из застывших языков лавы, по которой, если присмотреться, в большом количестве передвигаются, маскирующиеся под лаву, черные небольшие крабы.

Я подошла к воде и заметила что-то бултыхающееся, вот она обещанная гавайская черепаха!

Чем дальше она продвигалась, вылезая на сушу, тем меньше сил у нее на это оставалось, в итоге она просто плюхнулась куда доползла и погрузилась в сон.

Тут же кстати на входе были и таблички с предупреждениями, что черепахи охраняются законом (до 5 лет тюрьмы) и тревожить их ни в коем случае нельзя…

22 симпатии

Вы знаете, госпожа Мартовская, скопилось много фотографий за три года поездок на Гавайи, но, стыдно признаться, не понимаю, как фотографии прикрепить на форуме… Если подскажете как, с удовольствием выложу фотки, тем более, мы застали шторм в этом году и красота неописуемая. И, если не возражаете, дополню у Вас в топике свое описание любимых мест. Спасибо.

Ирина2010, так хочется ваши фотки посмотреть!!!:slight_smile:
Когда пишите ответ, под местом где отвечать есть Дополнительные опции, а там есть кнопка Управление вложениями

Большое спасибо, госпожа Мартовская, за рассказ! Обожаю такие фоторепортажи. Ощущение реальности-полное.
Хочется верить, что когда-нибудь тоже повезет побывать в этих райских местах.
Представляю, какой там чистейший воздух!

1 симпатия

Наш отдых на Гавайях начался со встречи с родственниками! Так как не виделись почти 18лет, то уже поэтому впечатление было ярчайшим.
По прилету в Кону удивились “деревенскому” стилю в аэропорту.
Эти фотографии были сделаны в этом году.
Вулкан… поражает близость такой опасности к человеку. Парк вулканов это вообще отдельная тема. Я бы просто могла там жить (по образованию я географ). Красота неописуемая, но в то же время, стойкий запах серы, скудная растительность и почти безлюдность (в этом году в конце января было не много туристов) действуют иногда угнетающе.
А когда с вешины вулканов спускаешься к океану просто дух захватывает… Ладно, не буду голословной. Фотографии как загружать поняла, будем влюблять Вас в Гавайи…

14 симпатий

Ирина2010, не страшно было ездить не далеко от лавы? или она уже застыла?

Эта лава уже застыла, на ней даже народ уже начал строиться, представляете? Но это, к сожалению от без’исходности. Я думаю, там землю им не продать и новый участок не купить…зрелище не из приятных…

1 симпатия

И опять вулканы…
Оторваться невозможно. Кстати, на Большом острове есть два вида лавы. Абсолютно отличающиеся друг от друга и по цвету и по свойствам…
Три года назад такой активности вулканов как в этом году я не видела.
И еще, хочу отметить, какие американцы молодцы. Чтобы максимально приблизиться к лаве входить в платный (символические 10долл) парк вулканов не обязательно. Можно с другой стороны заехать ( по другому побережью) и там вы абсолютно бесплатно получите необходимые блага цивилизации (в частности, бесплатные чистейшие туалеты, справочную службу) “Наши” бы на этом такой бы бизнес по русски организовали…
Обидно за нас…

10 симпатий

Ирина немножко опередила с вулканом :slight_smile:

Но я продолжу по-порядку…

Дорога после парка-убежища уже перестаёт быть такой извилистой и больше начинает напоминать снова хайвей, местами двухполосный, чтобы не создавать пробок и обогнать медленных водителей. По пути встречается несколько знаков Scenic Point, но вид на океан в этих специально отведенных местах не особо отличается от того, что видишь на протяжении всего пути из окна машины - внизу долина с кофейными плантациями, а за ней океан, поэтому не останавливались. Следующим заданием было не пропустить знак на дорогу South Point Rd, на всех картах есть предупреждение, что выезжать на эту дорогу может быть нарушением вашего контракта с car rental компанией. В наших документах ничего об этом не упоминалось, впрочем сомневаюсь, что кого-то это действительно останавливает. Кстати о картах, как и на других островах которые мы посетили ранее, все бесплатные карты из путеводителей и даже выданные нам rental компанией имеют одно общее название – «пачка Беломора», т.е. главные дороги и достопримечательности примерно показаны, но редко соблюден масштаб или же пункт назначения указан вроде как у дороги, а на самом деле он в стороне и как до него добраться уже ваша головная боль. Но на Гаваях всё настолько американизировано, что на каждый след, оставленного древним аборигеном, будет стоять указатель и не раз еще повториться, пока не доведет вас до финиша. Именно с South Point Rd – есть только знак с главной дороги, дальше либо едете за остальными, либо поддаетесь интуиции. Хайвей в этом участке совсем отдаляется от океана и вы въезжаете почти в среднюю полосу России – лес, правда с какими-то более тропическими елками и лиственными деревьями.
Съехав с главной дороги сразу ощутили почему rental companies её так не любят :slight_smile: Дорога конечно не совсем разбитая, скорей бугристая, но если нет встречного трафика, комфортней всего ехать посередине – 20-25 миль в час вполне так на джипе.

Кстати вдоль дороги стоят знаки, на которых большими буквами уже знакомое KAPU, в наши дни это гавайское “No Trespassing”.

Через минут 15 дорога раздвояется и на перекрестке стоят огромные камни. Указателей нет, так что дальше как в сказке…налево пойдешь…направо пойдешь…Дорога вправо казалась более ухоженной, если можно так сказать, поэтому двинулись туда. Проехав еще немного встретили пастбища коров, мирно жующих траву под старыми ветренными мельницами. Первый ряд мельниц совсем ржавый, у некоторых даже отвалились лопасти, дальше по-новей, хотя тоже нерабочие. Вокруг тишина, слышен только треск поедаемой лужайки и при порывах ветра чуть скрипят лопасти мельниц, будто вспоминая о былом :slight_smile:

Дальше дорога становится все хуже и хуже, но всё еще проходима посередине и вдали и сбоку уже снова виден океан. Время от времени встречаются запаркованные машины – народ или просто наслаждается тишиной, загорает, или же ловит рыбу.
Дорога неожиданно заканчивается утрамбованной глиной с галькой, своего рода небольшая парковка, но для ленивых или любителей офф-роад можно проехать дальше к океану. Народ прибывший на sedan на этот участок даже нос не сует и прогуливаются самостоятельно. Мы все ж аккуратно съехали по проезжанной колее вниз. Запарковавшись увидели табличку, что оказывается вот она самая южная точка США под названием Ka Lae (кто считает самым южным флоридский Key West - ошибается ), рядом заботливо расставленные туалеты, для любителей отметиться :wink:

Здесь когда-то был причал, т.к. это самая ближняя точка гавайских островов от Таити. В скалах, наверху которых вы находитесь, прорублены отверстия, чтобы крепить древние каное. Подводные течения здесь сильные, да и рыбалка тут говорят шикарная. Так же это излюбленное место hawksbill черепах и “Ilio-holo-I-ka-uaua” или просто Hawaiian monk seal (морские котики). Ни тех ни других мы не встретили, т.к. на берег им тут никак не выбраться, а снорклинг в этих местах очень опасен и из-за течения, хотя с виду океан очень спокойный, и из-за трудного подхода к воде. Хотя одного мужика-камикадзе с маской мы все ж углядели, но сами не рискнули, уже стоя на обрыве скалы, наблюдая за океаном внизу создается не совсем приятное ощущение даже у людей не боющихся высоты.

Рядом с нами оказалась пара молодых парней (да-да…геев здесь много, может от того что символ Гаваев – Радуга? :slight_smile: . Один из них поинтересовался откуда мы, а в ответ рассказал, что он датчанин, долгое время проживал в южной Африке и потом уехал жить сюда, на Большой остров. Спросил не собираемся ли мы после навестить Green Sand Beach, на наших картах он указан не был, но в одном из путеводителей я о нем читала и конечно мы были бы не против посмотреть, что за зеленый песок такой и узнали его месторасположение. Оказывается если у того перекрестка с камнями поехать прямо, а не направо, как сделали мы, и дальше следуя про проезжанным тропам мы в итоге попадем на этот загадочный, спрятавшийся от туристов, пляж. Хоть плохо, но все же заасфальтированная дорога быстро заканчивается и дальше можно пробраться только на 4x4. По пути встречались возвращающиеся машины, которые сами приоостанавливались и вежливо указывали в каком направлении нам двигаться дальше. Любители вездеходов-monster tracks тут проделали столько дорог, что быстро теряешься какая из них правильная, к тому же приходится выбирать где меньше углубления или горки, чтобы не плюхнуться пузом джипа (эх надо было брать Wrangler!). Добрались до нескольких запаркованных машин и дальше вела тропинка, «дорога» совсем уже состоявшая из крупных камней, гальки, песка при очень холмистой местности.

Вообщем в итоге не стали испытывать судьбу и решили оставить машину, отправившись дальше пешком. Ехать сюда конечно нужно подготовленным, где-то 4 мили оставалось для off road прогулки, так что вода и удобная обувь нужны как минимум.
Дорог здесь очень много и главная задача держаться все время ближе к берегу.

Зеленый песок имеет вулканическое происхождение, связывают его с вулканом Mauna Loa (последнее извержение 1984г). Вулканический песок богат полудрагоценными кристалами оливина и благодаря ему имеет такой необычный цвет. Более мягкая вулканическая смесь постепенно смывается в океан, а оливин, как более прочный, так же известный как «Гавайский бриллиант», остается подольше. Впрочем и он через несколько столетий скорей всего скроется в океане. Кстати таких пляжей в мире всего 2 – здесь, на Большом Острове и на Гуаме. Брать с собой на память песок не стоит, как и вулканическую лаву, здесь говорят это приносит плохую удачу. Поэтому лучше один раз увидеть и лишний раз не испытывать судьбу :wink:

Солнце начинало садится и вдали приближались тучки, так что мы поторопились, чтобы вернуться к машине засветло (фонарики мы оставили дома, не ожидая что так все получится). На обратном пути сначало встретили немолодую пару, которые заметив нас еще на парковке ранее, были в полной уверенности, что мы доедем до пляжа и решили, что в случае чего вернуться на машине с нами. Услышав в ответ, что наша машина запаркована еще в начале попыток преодолевания трейла, они удивились, т.к. никакой машины они не встретили. Ooops….:nea: или мы свернули с курса, добираясь, или они. Стало немножко не по себе :pardon: Мы пошли дальше и после их слов уже стало казаться, что придется тут заночевать :slight_smile: По дороге стали появляться какие-то деревянные столбы, цветущий кустарник – разве мы их видели по пути сюда, вроде было пустынно? Но океан рядом, и мы всегда его придерживались…ладно, идём дальше. Муж вообще почувствовал уже себя аборигеном и скакал по холмам, дожидаясь меня. Холм…еще один…а машины так и не видно, хотя по времени уже должно бы. Откуда-то сверху спустилась еще одна семейная пара на 4x4 от Kia. Они в этих районах целый день оффроадили. Пешком я продвигалась куда быстрее их, но тем не менее они предложили подсесть на заднее сиденье, неизвестно ведь сколько еще до парковки, и на правильном ли мы пути, а так будем держаться вместе. «Успокоили» тоже мне…Не успели забраться на очередную горку, как муж замахал радостно руками – нашел! Мужик за рулём Kia видимо тоже обрадовался и на последнее препятствие заехал газанув, только машине это не понравилось и она со скрежетом брюхом села на огромный камень, одним колесом просто повиснув в воздухе. Во-во…именно этого мы и боялись со своей машиной, хоть и зовется гордо 4x4, а не каждая на такой крутой off-road расчитана. Муж подложил несколько камней, убрал другие…и по-тихоньку, давая указания водителю ехать то назад то вперед все ж выбрались. И их и нашей целью было по возможности быстрей выбраться отсюда, мы поехали первые, они за нами, но все время держали их на виду, мало ли что могло стать с машиной после такого удара, с главной дороги то уже towing можно вызвать в случае чего :slight_smile: К этому времени уже стемнело и стал моросить дождик, и мы довольные, что всё обошлось поехали обратно в Kona…

13 симпатий

Чуточьку зеленых песков от меня. Правда, выглядели они совсем не зелеными, а оливково-коричневыми, так как были мы там около 18.00, когда солнце близилось к закату…Были слегка разочарованы.
И бездорожье к зеленым пескам…
Но, я надеюсь, скоро поедим навещать любимые места, посетим днем обязательно…

6 симпатий

Немножечко местных зверушек…

11 симпатий

Большое спасибо за такой содержательный репортаж! Сразу видно, что успели увидеть там много. Такой ощущение, что вы там несколько месяцев были. Фотку с коровами совсем не предполагала увидеть :slight_smile: так не обыденно они смотрятся

1 симпатия

Я рада поделиться впечатлениями, правда всего не напишешь.
Кто бы отправил туда на несколько месяцев…:slight_smile: мы обычно планируем просто отдохнуть, но т.к. греться на пляже быстро надоедает, то каждая поездка превращается в очень насыщенный маршрут, в результате которого просто валимся с ног, но усталость приятная :slight_smile:

…Вечером решили поужинать в городе и заодно приобрести подарки для родственников. Alli Dr - основная улица вдоль побережья в Kailua-Kona с многочисленными отелями, ресторанчиками-кафешками и магазинами с сувенирами. Здесь очень много пешеходов, даже обочины дороги сделаны намного шире, чтобы можно было гулять, кататься на роликах или на велосипедах. В течении дня здесь спокойно, зато вечером наступает праздник. Для парковки отведено всего 3 лота, и если днём еще можно найти свободное место, то вечером лучше оставить машину в отеле и прогуляться. Каждый ресторан зажигает факелы, выставляет свои меню (забавно, что в specials зачастую индейка, оказывается надоедает кому-то шикарный выбор рыбы и туристы просят мяса), в каждом звучит живая музыка и даже танцуют, и всё это под шум прибоя и бриз с океана. За время отпуска мы проведали несколько ресторанчиков и сервис и еда во всех были просто на высоте, поэтому выбрать самый-самый сложно. Прогуливаясь, увидели объявления о specials на всевозможные туры и прочие занятия для туристов на острове, цены были указаны смешные. К нам тут же подбежала тётечка у которой мы поинтересовались о самом лучшем luau на острове, ведь посетить Гаваи и не увидеть традиционного шоу гавайских танцев и запеченную свинью было бы упущением. Несмотря на то, что мы ей сказали, что цена нас не интересует и мы хотим самое-самое, не каждый день их посещаем, тётка продолжала своё, каждый раз вытаскивая брошюрку нового шоу и убеждая, что вот это уж точно самое лучшее. Не люблю я таких продавцов! В результате выяснилось, что она представитель timeshare и билеты продаёт со скидкой при условии, что мы явимся в её разрекламированный отель и просидим там несколько часов – клиентов-покупателей завлекают, еле отвязались от неё. На следующий день я обзвонила по брошюркам все luau и оказалось либо уже нет мест, либо в остаток нашего отпуска нет представлений, т.к. шоу проходят 1-2 раза в неделю в «рабочие» дни. Мы уже было отложили это развлечение до следующего раза, но возвращаясь утром с фермерского рынка опять встретили уже другую лавочку, предлагающюю билеты на шоу, которые меня уверяли, что были раскуплены. На этот раз попалась очень приятная женщина, которая поделилась с нами, что в основном тут у всех контракты с timeshare properties и либо берешь их билеты со скидкой, либо планируешь всё намного заранее своего отпуска и платишь полную цену. Выхода не было и в итоге подписались, за билетами нужно было приехать и отсидеть тур по строящемуся отелю, что нас мало привлекало, но время позволяло. В итоге нам просто повезло, т.к. в офисе было очень много народу, нам выдали по $120 за то, что приехали, отправили в буффет за бесплатным ланчем и отдали наши билеты на шоу. Мы и 10 минут у них не провели…:pardon:

Не теряя времени решили отправиться на западную часть острова – в г. Hilo. Добираться туда можно по хайвею, объезжая весь остров, но есть и shortcut – Saddle Rd, которая проходит посередине двух смотрящих друг на друга вулканов Mauna Kea и Mauna Loa (действующий), поднимаясь до 2,021м над уровнем моря. До недавнего времени эта дорога считалась одной из самых опасных, т.к. была плохо заасфальтирована и имеет много однополосных мостов.

Построили дорогу после атаки на Pearl Harbor, здесь же до сих пор находится тренировочная военная база (Pohakuloa Training Area), строили, естественно, не сильно заморачиваясь с покрытием - военная техника тут пройдет запросто, кстати если встретите таковую на пути, то лучше пропустить :wink: Существует также поверье, что на этой дороге нельзя сигналить, чтобы не разбудить вулкан. Некоторые car rental компании запрещают в своих контрактах ездить здесь, но видимо в ближайшем будущем этот запрет будет снят. В плохом состоянии (хотя любая деревня бывшего союза явно завидовала и такому) дорога примерно до военной базы, дальше уже совершенно новая.

На всем протяжении (где-то 55 миль) нет заправок и еды. На 28 миле на север уходит дорога к Mauna Kea Observatory Complex. Знаков-указателей здесь нет, их говорят еще с 2003г воруют и никак не поймают воришек, поэтому выезжая на Saddle Rd посмотрите на спидометр, чтобы примерно ориентироваться :slight_smile: Дальше незаасфальтированная дорога идет наверх, растительность, хоть и тундровая, постепенно исчезает и появляется лунный ландшафт.

Информационный центр находится на высоте 3,000м и рекомендуется провести здесь минимум 30 минут, чтобы привыкнуть и запастись водой во избежании обезвоживания, прежде чем отправится к самому пику.
Телескопы располагаются на высоте 4,200м, атмосферное давление здесь на 40% меньше и воздух здесь настолько тонок и чист, что является просто идеальным местом для наблюдения с земли.

Кстати, Mauna Kea в переводе с гавайского - «белая гора». Название, этот уже несколько сотен лет недействующий вулкан, получил за снежную шапку и здесь можно не только поиграть в снежки, но и даже покататься на лыжах. Подъемников и специально отведенных трасс нет, но отметиться на любом из склонов ради того чтобы сказать, что катался на лыжах во время гавайского отпуска - можно J И еще один интересный факт: Mauna Kea является самой высокой горой в мире 10, 203м, если учитывать её подводное основание, так что зачем покорять Эверест (8,848м), сюда вы забрались прямо на машине :wink:

Вернувшись на Saddle Rd мы отправились на запад, подъезжая к самому мокрому городу США – Hilo, тут же в этом убедились, встретил он нас пасмурно и дождливо. Несмотря на непогоду, душа радовалась – вокруг столько буйствующей зелени и цветов!
Первой остановкой были Rainbow Falls, как только выезжаете на главную дорогу Waianuenue Avenue дальше уже нужно просто следовать знакам. Водопад небольшой (24,5м), но симпатичный, является частью самой длинной реки на Гаваях – Wailuku River (18 миль). Лучше всего сюда приезжать рано утром, при восходе солнца водопад сопровождает радуга, за что он собственно и получил своё название. За водопадом глубокая пещера, которая по древней гавайской легенде является домом богини Hina, матери полубога Maui.

Есть смотровая площадка недалеко от парковки, а можно подняться наверх по каменистой тропинке и посмотреть где водопад берет своё начало.

Кстати, если пройти еще несколько шагов вглубь леса от верхней плошадки и полюбоваться на совершенно сказочное дерево, ствол которого состоит из множества деревьев/веток/корней, переплетенных друг с другом.

Несмотря на то, что вокруг такие заросли, что даже солнечные лучи сюда мало проникают, вокруг этой громадины огромная площадка, всё будто сконцентрировалось в дереве. Ощущения, что вот-вот появятся друиды, пригласят на танец лесных фей и устроят бал перед этим волшебным созданием природы.

Проехав от водопадов минут 5 вверх по дороге, тоже следуя знакам, можно посетить так называемые “Boiling Pots” - река Wailuku в этом месте проходит много порогов и создается видимость, что вода кипит, а слева от «бурлящих котлов» водопад Pe’e Pe’e.

Вернувшись на 19 хайвей мы взяли путь на север от центра Hilo и сделали остановку в Hawaii Tropical Botanical Garden. Чтобы попасть сюда нужно выехать на 4-х мильный scenic route вдоль основного хайвея.
Красивейший участок (17 акров) на берегу залива Onomea (что в переводе с гавайского - «лучшее место») купил один богатый бизнесмен во время своего отпуска в конце 1970х, сам еще не зная для чего. Поступившие предложения о застройке для дальнейших вложений он не принял, т.к. это бы разрушило всю буйствующую здесь флору и в итоге бизнесмен решил создать ботанический сад, чтобы сохранить красоту гавайской природы. На протяжении нескольких лет, 7 дней в неделю, богатый «Буратино» вместе с несколькими помощниками, вручную прорубали и делали тропинки в здешних джунглях.

Вход в парк платный, репеллент обязателен! Для прогулки выдают зонты, чтобы спрятаться от неожиданного тропического ливня, но даже если вы от них отказались при входе, в парке ездит рейнджер, внимательно следящий, чтобы вы не промокли до нитки и вручит вам забытый зонт. Здесь собрано 2,000 видов растений, а некоторым манговым деревьям и кокосовым пальмам насчитывается уже более 100 лет. Также можно посетить несколько небольших водопадов и прогуляться вдоль океана.

Нагулявшись, поехали дальше, следующая остановка – Akaka Falls State Park. К водопаду идёт небольшой трейл, “Akaka” в переводе с гавайского «разделяющий, разломляющий» и он действительно появляется из бурных зарослей, и падая с высоты 135м разделяет зеленую долину пополам.

Вернувшись к машине отправились к Waipi’o Valley, так же известной как «Долина Гавайских королей», здесь когда-то были резиденции нескольких поколений вождей.

Чтобы спуститься в долину придется или пройтись или же спуститься по очень крутой дороге на внедорожнике, мысли тут только об одном – а что если откажут тормоза?

Вообще отвести на долину конечно нужно побольше времени, обязательно взять прогулку на лошадях, но у нас еще был запланирован вулкан, раз уж мы на этой части острова, поэтому быстренько добрались до самого высокого на острове водопада Hi’ilawe – 442 м

и поехали на юг, к действующему вулкану…

17 симпатий